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波尔多品种如何成为托斯卡纳葡萄酒传统

发布时间:2020/08/14 美食 浏览次数:430


 
“实际上是相反的情况。您必须谈论博尔盖里(Bolgheri),才能理解为什么他们最终在那里拥有赤霞珠。”当我问他在托斯卡纳制作波尔多品种葡萄酒时,意大利葡萄酒作家兼评论家伊恩·达加塔(IanD’Agata)说。
为了了解(多数)绰号为超级托斯卡纳的托斯卡纳IGT葡萄酒,我错误地认为在桑娇维塞统治下的意大利中部那些地区种植的葡萄是遵照波尔多生产的国际化理念,而不是我们今天所想的它是全球市场的地方和更多产品。但是我一直在学习的只是眉毛和弯路。取而代之的是,托斯卡纳的法国葡萄讲述了几十年来的抱负,对地形的敏锐了解以及最近的气候变化。如果说超级托斯卡纳是用托斯卡纳产的国际,法国产葡萄品种酿造的葡萄酒,要想在2020年了解它们,就必须从海边的博尔盖里开始。
托斯卡纳南部海岸的第勒尼安山脉Maremma向下延伸,构成了拉齐奥北部海岸线的一部分,也是卡斯塔涅托·卡杜奇(CastagnetoCarducci)的信徒玻利盖里(Bolgheri)的住所。托斯卡纳古老的星级酿酒葡萄桑娇维塞(Sangiovese)鄙视了大部分沼泽,温暖湿润的特征。(值得一提的是,白葡萄Vermentino(最主要生长在撒丁岛和法国南部,并且WineWines指出其得益于靠近海洋的好处)已在这里的沙质土壤中成功种植,以制成酥脆的草药,成熟的柑橘类葡萄酒。)CabernetSauvignon是PiemonteseMarioIncisadellaRochetta成功地在Bolgheri种植了著名的TenassSanGuido著名的Sassicaia网站他注意到,二十年前,他十几岁时就品尝了他的第一种Maremma葡萄酒,当时他递给该地区Vecchiano地区种植的一杯葡萄酒-他认为尝起来像是波尔多陈年葡萄酒。当再次比较时,他是当地一位地主妇女的丈夫,那是一个地形:多岩石的博格里(Bolgheri)看起来像波尔多的格雷夫斯(Graves)。D’Agata说:“在40年代,意大利几乎没有贵族或有钱人喝意大利葡萄酒。”“他们都在喝法国的,所以他很了解。”1948年,IncisadellaRochetta用他种下的葡萄酿造了他的第一批葡萄酒,却没有得到真正的认可。“马尔克斯人的第一个年份没有受到热烈欢迎,”网站上苦恼地指出,他们的家人随后将自己保留了20个年份的葡萄酒,并开始酿制葡萄酒,直到儿子尼古洛(Nicolò)咨询。贾科莫·塔奇斯(GiacomoTachis)向世界介绍了1968年的Sassicaia-慢慢地,一种新的意大利葡萄酒传统就开始寻找它的出路。“对于意大利酿酒学最权威的创始人之一贾科莫·塔基斯来说,”乔瓦尼·内格里(GiovanniNegri)和伊丽莎白·佩特里尼(ElisabettaPetrini)在罗马卡普蒂维尼(RomaCaputVini)中写道。它们是代表一个国家的葡萄栽培和葡萄栽培特征的葡萄酒。”1983年,成立了BolgheriDOC;三十年后,BolgheriSassicaiaDOC成为自己的名称。
与所有革命一样,一种葡萄酒的成功与对其领土的认可和接受是不同的。D’Agata说:“让您了解对Bolgheri的信心如何,尽管Sassicaia从一开始就是著名的葡萄酒,但人们对托斯卡纳海岸的看法是如此糟糕,以至于它并没有引起任何人的注意。那里的其他酿酒厂建筑。人们以为Sassicaia是fl幸,Incisa非常幸运或特别有才。该地区的第二个超级托斯卡纳(SuperTuscan)诞生于70年代后期,即Grattamacco。因此第二个主要的酿酒厂又花了将近15年的时间。”随着足够的时间使革命者变得容易思考,其他人也效仿了:1985年,Ornellaia发行了他们的第一个年份。
Maremma在高温和海边,通过对桑娇维塞的影响来衡量其潜力。(莫雷利诺·迪·斯坎萨诺除外)D’Agata说道)在海洋栖息地中做得不好-错误的种植将其错误地归咎于该地区是种植顶级葡萄酒的好地方。但是D’Agata说:“关于Bolgheri的好处是,该地区在许多方面都不像波尔多:它靠近大海,温暖得多,风土也很适合国际品种。”Sangiovese基本上已经完全从Bolgheri地区剔除,但是在80年代,人们仍然在种植它,并且有很多带有Sangiovese的葡萄酒。事实上,对于赤霞珠和梅鹿lot来说,博尔盖里真是太神奇了。今天,几乎整个地区都没有桑娇维塞。”温暖还意味着几乎每年都可以可靠成熟(2003年是某些地方的一个明显例外):“如果您想从意大利购买优质的赤霞珠或梅洛葡萄酒,波尔格里也许是我想去的地方,”D’说Agata。
“在90年代,每个酿酒厂都必须拥有一个超级托斯卡纳酒,因此模糊了超级托斯卡纳酒的本来面目。”Bolgheri的TenutaArgentiera销售和市场总监MassimoBasile指出,他于2001年共同创立通过PieroAntinori,自2016年以来由斯坦尼斯劳斯·特瑙尔(StanislausTurnauer)拥有,其81公顷的葡萄园-赤霞珠和法郎,梅洛,小维尔多,西拉–扎根在2006年多雨的多雨山上,绵软的山丘上升了200米。深入研究SuperTuscan的意思是,首先赢得这个名字的人出生在这里北内陆的古老葡萄酒产区-ChiantiClassico。达加塔(D’Agata)解释说:“直到1980年代,萨西嘉亚(Sassicaia)一直是博尔盖里(Bolgheri)地区的唯一参与者。”“相反,在1970年代,基安蒂(Chianti)的生产商在让桑娇维塞(Sangiovese)成熟时遇到了麻烦;在气候变化发生之前,桑娇维塞实际上只在10年中成熟了3年。”他解释说,基安蒂古典咖啡的超级托斯卡纳是对两个问题的回应。
首先,基安蒂经典酒庄的生产商们渴望生产出更适合年龄和更大年龄的葡萄酒,“看着世界上的红酒,发现除了罗纳河的葡萄酒外,没有其他人使用白葡萄,但是即使在冬宫地区也没有。添加了5%的Viognier。因此,实际上,世界上唯一含白葡萄的主要红酒是ChateauneufdePape。因此,意大利生产商说,好吧,如果没有其他人使用白葡萄,我们需要摆脱它们。”在追求长寿葡萄酒时,DOC的酿酒师开始排斥像MalvasiaBiancaLunga这样的白葡萄该型号正式要求使用ChiantiClassico的VinSanto酒的成分TreTreianoToscano和ChiantiClassico红色的长酒。这是一个明显的误解,“但是可以回溯到70年代,这是很自然的事情,因为世界上其他主要的红酒派别都没有白葡萄。”白葡萄限制了酿造优质葡萄酒的过程“实际上是不正确的,因为1960年代的基安蒂经典酒,如CastellodiVolpaia或BadiaaColtibuono是意大利制造的一些最伟大的红酒;”它们的陈酿精美,这些葡萄酒中可以含有20%的白葡萄。”
第二件事是,在1970年代,“托斯卡纳的天气比地狱要冷。”因此,在许多年里,桑娇维塞没有适当地成熟,毛绒美乐无疑是一个推动力。D’Agata说:“在Sassicaia以外制造的第一个,第一个,第一个超级托斯卡纳是Vigorello(在ChiantiClassico东南)。”“每个人都弄错了,因为每个人都说这是蒂尼亚雷洛,但这是错误的。Tignanello一起在1971年来了,但实际上这瓶子不是超级托斯卡纳;基本上是基安蒂经典酒,是桑娇维塞的精选酒。Tignanello的第一个带有赤霞珠的年份实际上是1975年的第二个年份。他们没有在’72,’73,’74酿制Tignanello,因为他们在修改配方。”生产者对自己土地的葡萄酒的新想法导致了法律上无法用其名称命名的瓶子。像Flaccianello一样的纯净Sangiovese,达加塔(D’Agata)指出,包括赤霞珠(CabernetSauvignon)在内的其他葡萄酒通常被贴上VinodaTavola(现为VinoD’Italia)的标签。“您必须记住,在1970年代,在基安蒂经典种植这些葡萄是违法的,因此,如果您种植了这些葡萄,那么您就不能称其为基安蒂经典葡萄酒。因此,所有这些VinidaTavola都出生于ChiantiClassico,而英国媒体则抓住了它们,发现它们非常好,于是他们开始称它们为SuperTuscans。
“不是每个人都喜欢超级托斯卡纳这个词;我们宁愿谈论Modellobolgherese或Bolgheri葡萄酒。”Basile说。“在基安蒂经典酒庄,他们拥有制作超级托斯卡纳葡萄酒的不同风格。今天,如果将博尔盖里与蒂格纳罗洛进行比较,则存在巨大的差异,直到几年前情况才如此。”博格里(Bolgheri)/其他超级托斯卡纳(SuperTuscan)的划分也是哪个品种最成熟的地方。达加塔(D’Agata)解释说,在1970年代,基安蒂古典酒(ChiantiClassico)虽然随着气候变化而改变,但赤霞珠并非总能成熟,但梅乐干得很好。“这与波尔加里(Bolgheri)完全相反,这对赤霞珠是最好的。”Basile在开始时就回荡了D’Agata:“当我们谈论超级托斯卡纳时,我们需要在这里谈论这个小区域,这就是它开始的区域。”
Basile说:“如今,Bolgheri葡萄酒被公认为Bolgheri。”“在1980年代,我们已经很受欢迎,但风土人情却没有体现出来。葡萄酒是大胆的,富有肌肉的,但您真的看不到它是波尔盖里产的葡萄酒。”远离那些维尼街垒他说,现在人们把它用于更巧妙地使用木刻(另一种超级托斯卡纳教义)上,现在有了更多的技巧,可以进行更多的地形研究。在他看来,这是自然发展,在过去十年中,该区70个生产商中越来越多的人开始表达Bolgheri的口味,包括“从未改变过自己的风格”的人。他们的共同点是小酒庄,波尔多葡萄品种和工具,以及著名的个性:“IncisadellRochetta,遵循自己的哲学的LeMacchiole的CinzaMerli,遵循Grattamacco,”被视为该地区的重要例子,并且他们的小型酿酒厂意味着只要做得好,市场就可以轻松处理他们所做的一切。“您可以自由表达自己,”Basile说。“在Argentiera,我们开始用自己的葡萄园定义每种葡萄酒,因为Bolgheri的小气候和土壤学单元非常不同。在两公里的范围内,您可以从沙子,粘土到石头:从几乎是红色,富含铁,生锈的颜色到驾车仅需5分钟,您便拥有了这种石质和矿物风格。因此,制作人正在学习更精确的方法来让这一领域表现出来。”
从1999年种植的葡萄开始,Argentiera的第一个年份是2003年,这是过去50年来最温暖的年份,“因此,当我们谈论第一个年份时,我们更喜欢谈论2004年。”他们的方法是反映Argentiera的海拔高度和与海的接近程度,”以垂直而不是大角度展示那些。Basile说,最近也面临着更多的挑战:气候变化带来了极端的天气,“我们每年都需要面对”。“每个年份都变得越来越困难,但这给了我们一个机会来寻找将其转化为我们风格的方法。我们有17、18种不同的土壤和气候,因此它使事情变得更加有趣。”DOC从北向南延伸13公里,这也意味着所有生产者相距十分钟车程。“我们都是朋友。每年一次,每个人都有两瓶,普通的DOC和上级,我们盲目品尝一下Bolgheri的发展方向。”酿酒师尼古洛·卡拉拉(NicolòCarrara)从事阿根廷葡萄酒的生产已有十年之久,他继续与波尔多的斯蒂芬·德伦农古(StephaneDerenoncourt)进行磋商,因此与波尔多的对话仍在继续。“我们从一开始就与Stephane合作,”Basile说。“我们还有一个链接。”Argentiera的一公顷土地是2010年在钙质粘土上种植的单一葡萄园,所有Cabernet-Franc行都从橡树中心呈扇形散开,果实定向至3,000瓶“我们从一开始就与Stephane合作,”Basile说。“我们还有一个链接。”Argentiera的一公顷土地是2010年在钙质粘土上种植的单一葡萄园,所有Cabernet-Franc行都从橡树中心呈扇形散开,果实定向至3,000瓶“我们从一开始就与Stephane合作,”Basile说。“我们还有一个链接。”Argentiera的一公顷土地是2010年在钙质粘土上种植的单一葡萄园,所有Cabernet-Franc行都从橡树中心呈扇形散开,果实定向至3,000瓶自2015年起成为“Ventaglio”(“我们决定让赤霞珠最好的葡萄酒”,因此,在谨慎的第一步中,第一个年份包括一小部分CabernetSauvignon来增强,而2016年则在purezza中)。这款酒既可以证明链接,也可以证明是宝格利酒(modelloBolgherese):它温暖而机灵,具有紧随其后的口感,带有粗糙的大颗粒单宁,酸度使它保持直挺。“过去五年在Bolgheri迈出了崭新的一步。”
D’Agata说:“需要进行一点澄清。”波尔盖里真正出色的是赤霞珠。它可能是继圣埃美隆和波美侯之后全球赤霞珠法郎最佳的地方。即使您从桶中品尝葡萄酒,在10个酒庄中,有9个酒庄中最好的是赤霞珠。有时混合后,有时留入单一品种的葡萄酒中-D’Agata分享到越来越多的选择-“如今,波尔盖里所有最好的葡萄酒要么是纯赤霞珠法郎,要么是其中含有更多赤霞珠法郎的混合物。例如,盖亚(Gaia)在他的[Ca’Marcanda]葡萄酒中增加了赤霞珠的含量,而Antinori也是如此。LeMacchiole的“Paleo”以前不是100%的赤霞珠,但后来变成了100%的赤霞珠,从此再也没有回头。博尔盖里(Bolgheri)是梅洛(Merlot)和赤霞珠(CabernetSauvignon)的理想之地,但最好的赤霞珠(CabernetFranc)也许在这里。
TenutaSetteCieli位于Bolgherifrazione之外,其“Indaco”是马尔贝克,CabernetSauvignon和Merlot的均等成分,其“Scipio”是Purezza中的CabernetFranc,这是一个令人深切满意,丰富且着重花香的例子。葡萄中该地区最高级的读数。酿酒师埃琳娜·波佐利尼(ElenaPozzolini)称,它生长在海拔400米的海面上,并漂洗在10公里外的Maremma上,占地80公顷,已被废弃了大约一个世纪,“全部荒野”。-直到伦巴第的创始人埃里卡·拉蒂(ErikaRatti(计划在这里养马,直到意识到对葡萄的适应性,他的儿子Ambrogio于1994年接手)为止)开始尝试像马尔贝克(Malbec)这样的波尔多葡萄(这里的葡萄太潮湿了,Ambrogio说;所以他们在附近种植吸水的大麦来帮助它)。在寻找出最适合的葡萄后,他们于2000年开始种植上面列出的其他葡萄,现在在深干墙梯田上有机耕种10公顷,以前的牧场仍然被森林包围,没有邻居。从博格里(Bolgheri)开车仅需几分钟,但通过自发发酵在葡萄酒中加重口感的领土截然不同,以至于它们比博格里其他地区要晚约一个月采摘。Pozzolini说,在2016年,他们种植了Sangiovese:Bolgheri不适合葡萄种植,
在基安蒂古典酒公司的格雷夫酒中,克夏贝拉起源于博尔盖里的第一瓶葡萄酒。出口总监GiorgioFragiacomo在上个月的网上品酒会上说,来自米兰的创始人GiuseppeCastiglioni于1974年被Sassicaia所吸引,并于同年在GreveRuffoli的“MonteQuerciabella的阴影下”购买了一块小地块。直到2010年,卡斯蒂廖尼的儿子塞巴斯蒂亚诺(Sebastiano)一直致力于解决环境问题,从食物到动物再到空气,他的生命一直是生物动力学的-包括在三个家庭中种植30种植物,以平衡水分和害虫并将氧气带入自2010年以来就是石灰岩土壤。“Mongrana”是MaremmaIGT,一半是Sangiovese,其余是赤霞珠和梅洛。自1981年以来制造的“Camartina”赤霞珠是由30%桑娇维塞调直的赤霞珠,都生长在400米以上的格里夫(葡萄已经“适应了高海拔”)。这是一种酒,他的儿子意在反映出创始人对波尔多的热爱。证明赤霞珠可以在托斯卡纳美丽地生长;并受到勃艮第思想的影响,成为“更空灵的东西”。
至少在波尔盖里,将这些葡萄作为传统的托斯卡纳葡萄谈论现在还为时过早吗?“按照定义,是的,”达加塔说。“传统的葡萄品种是在特定地区种植300到500年的葡萄,但实际上,这些葡萄是该地区的传统葡萄,因为那里没有别的葡萄,因此在过去50年中,当您想到关于Bolgheri,您会想到赤霞珠和梅洛。因此,从肯定的意义上来说,它们是传统的。”再考虑一下,对于DOC的大部分存在,DOC只允许掺混:在2010年生产指南中进行了更改,“因此您可以制造BolgheriMerlot,BolgheriCabernetFranc,BolgheriCabernetSauvignon。在您无法做到这一点之前,因为它应该是波尔多的混酿,
这些人物也是模特的一部分。TommasoInoCiuffoletti写道:“没有任何事情可以做,”1977年塔基斯(Tachis)改用不锈钢后,IncisadellaRochetta坚持要在桶中发酵一小部分:“直到最后MarioIncisadellaRochetta想要继续发酵。以他自己的方式,至少有一点他的葡萄酒,葡萄,土地。”Basile指出,在过去的一年中,“我们看到越来越多的人来到这里。这不是大众旅游。正是这些人确切地知道了他们要寻找的东西。”

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