GUCCI以后一年只会发布两季新品，这和文化殖民有什么关系？

记者 | 加琳玮

编辑 | 许悦

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疫情促使时尚业重新思考发布新品的老规矩。

历来高级时装屋都按照春夏、秋冬两季发布新系列，之后，许多品牌又在两季之间加入度假系列、早春和早秋系列。如今，大部分奢侈品牌每年都会按照这一流程举行新品发布会。而GUCCI决定不再这么做。

GUCCI创意总监Alessandro Michele本周通过品牌Instagram宣告了变革计划，他称，GUCCI以后一年只会发布两季新品，来分享品牌“无固定规则的、有趣的和绝对自由的新篇章”。而这些新篇章所指代的新设计将融合不同规则和流派，通过新的空间、语言代码和传播平台来展示。

Michele解释，自己想改变发布规则是因为“度假系列”、“早春早秋”、“春夏、秋冬系列”这些词汇和标签已经陈腐且脱离人们的实际生活，并且带有殖民主义。他透露，接下来，古典音乐将成为他创作表达的灵感源泉。

在这则变革想法的下方，Marc Jacobs表达了支持。亦有零售商网友称：“也许慢一点的节奏能拯救我们这些零售商。”

Michele此次也一语道破时装秀背后的价值观困境。

时尚品牌为了实现全球扩张，将时装秀带去世界各地。度假系列和早春、早秋系列经常满世界跑，前往上海、香港、东京、罗马、纽约、曼谷等热门城市收割当地消费者。为了表示友好，品牌会在秀场和服装中融入当地文化元素，但这种本土化的文化诠释大多基于商业目的，解读浅显，很难正确呈现。

当人们愈发重视品牌对文化的包容度，时装屋长久以来用欧洲中心化思维进行文化挪用、带有文化殖民主义的行径开始受到指责。而放慢节奏、缩减日程或许能帮助品牌回归服装本身。

就在GUCCI作出这一决定之前，时尚界已经有了缩减新品发布日程的呼吁。

英国时装协会（BFC）和美国时装设计师协会（CFDA）日前联合发布了一封公开信，称时尚业应该考虑重置经营方式、产品系列等各方面的节奏，放慢脚步。

两协会认为，如今的时尚行业生产了过量商品，导致库存堆积，对零售商造成巨大压力。因此建议，从今年秋冬季开始放慢销售节奏，让服装在当季销售，减轻人们对折扣的依赖，保证零售商的利润空间。

该公开信还建议，时尚品牌每年应专注于两个以内的主要产品系列。两协会指出，品牌设置季间系列是为了保证主季节期间有货可卖，但在商业需求之外，最应该重视的是提供优质产品。“这些系列不一定要通过办秀展示，当可以重新举办线下活动时，建议季间系列通过showroom进行订货。”  

这些呼吁得到了Tory Burch、Chloe等品牌和Selfridges等百货公司的支持。

疫情带来的业绩困境让时尚品牌不想再假装优雅了。

过去几年，快节奏的时尚行业有太多令人眼花缭乱的玩法。即秀即卖、跨界联名、每月上新的Drop模式……热闹光鲜的背后，是焦虑的设计师和深感乏味的消费者。为了在社交媒体上获得关注，时装秀的场景和氛围有时甚至盖过了服装本身的风头，服装也承载了太多被强加的意义。